Lydbøyler er praktisk for lydisolering mot tak. Foto: Brynjulf Blix
Lydbøyler er praktisk for lydisolering mot tak. Foto: Brynjulf BlixVis mer

Lydisolering trinn for trinn

Planlegger du et lydisolert rom? Vi begynner med taket.

Det kan være mange grunner til å lydisolere et rom. Har man en del av en kjeller som ikke er i bruk, kan man isolere denne både mot kulde og lyd i samme slengen - forskjellen er ikke så stor når man først er i gang. Det hjelper også på temperaturen i rommene over.

Spiller man et instrument eller har hjemmekino er det absolutt en fordel å skjerme omgivelsene for lyd.

Prinsippet

Prinsippet når man lydisolerer dreier seg om å bygge noe som fanger opp energien i lydbølgene i luften, slik at denne ikke sendes videre gjennom den eksisterende bygningskonstruksjonen. Da trengs det materialer som ikke settes i svingninger, eliminering av luftåpninger og ingen mekaniske koblinger mellom rommet og omgivelsene.

Nye vegger, gulv og tak må derfor lages innenfor de eksisterende, og i "døde" materialer. Dobbelt lag av gipsplater er det vanligste å bruke, men disse må ikke festes uten videre til eksisterende vegger, gulv og tak slik at vibrasjoner forplanter seg videre.

Det er i hovedsak to forskjellige måter å gjøre dette på:

  • bygge tak, vegger og gulv som ikke er koblet til hverandre

  • bygge et nytt rom som en kasse i det eksisterende rommet.

Vi har valgt den første varianten i vårt prosjekt, som er et kjellerom med murvegger. Vi begynner med taket.

Les også vår tidligere artikkel: Lydisolerings-ABC

Nytt tak i lydbøyler

Ved å lydisolere taket sørger du for at lyden både nedenfra og ovenfra reduseres betraktelig for de som oppholder seg på de respektive plan. Det ideelle er at man også legger trinnlydplater eller annet materiale som demper trinnlyd, under nytt gulvbelegg i taket over. Men det er ikke alltid avgjørende for prosjektet.

Materialet som brukes mest og samtidig er billigst til det nye taket, er gipsplater. Med to lag sørger du for effektiv demping av lydbølgene, men de må festes riktig.

Et nytt tak av gipsplater kan ikke skrus fast rett i det eksisterende taket, uansett hvordan dette måtte se ut. Det nye taket må være mest mulig frikoblet fra det gamle taket. Den vanligste løsningen er å bruke såkalte lydbøyler som man fester i taket. Deretter festes trelekter (proffene bruker ofte stålprofiler) til lydbøylene. Gipsplatene skrus så fast i lektene.

Trelekt på plass i taket. Foto: Brynjulf Blix Vis mer


Lydbøyler finnes i forskjellige varianter, forskjellen ligger i hvordan de festes til den eksisterende takkonstuksjonen og om de skal brukes til å holde trelekter eller stålprofiler.

For hjemmefikseren er det enklest å arbeide med trematerialer, og da finnes det to typer lydbøyler. Den ene er laget for å festes på siden av takbjelker, den andre typen festes på undersiden.

For godt feste av lydbøylene kan man bruke ankerskruer på 5 x 40 millimeter. Disse har torx-hode som fungerer utmerket med drill, skrumaskin eller slagtrekker.

Lydbøyle, ankerskruer og slagtrekker med torx-bits. Foto: Brynjulf Blix Vis mer


Lydbøylene festes 20 centimeter fra veggen, og med 120 centimeter avstand på samme takbjelke. Neste rad festes 60 centimeter forskjøvet i forhold til denne og så videre, slik at man fester trelektene på tvers og til annen hver bjelke.

Lydbøyle festet i takbjelke. Foto: Brynjulf Blix Vis mer


Lektene skrus fast i lydbøylene med 3,5 eller 4 x 40 millimeter treskruer.

Lektene festes med 3,5x40mm eller 4x40 mm treskruer. Foto: Brynjulf Blix Vis mer


Hvis det er kortere avstand mellom de eksisterende takbjelkene enn 60 centimter må man regne ut hvor mange lydbøyler man trenger per plate.

Bjelkelag er ikke alltid med 60 cm senteravstand Foto: Brynjulf Blix Vis mer


Hver bøyle er dimensjonert for å bære 20 kilo, og en gipsplate veier cirka 27 kilo. Med to lag gips må man da ha minst tre lydbøyler per plate i snitt.

Det skal ikke være flere lydbøyler enn nødvendig, jo færre jo bedre med tanke på lydisolasjonen.

Når lektene er montert festes gipsplatene til lektene med gipsskruer i 20 centimeter avstand. En gipsplateheis og skruautomat er veldig praktisk til denne delen av jobben.

Gipsplater festes mest effektivt med skrumaskin. Gipsheis gjør det enda enklere. Foto: Brynjulf Blix Vis mer

Det er svært viktig at gipsplatene ikke går helt inntil de eksisterende veggene, det skal være en luftspalte på 2 centimeter i mellom platekant og den eksisterende veggen.


Les også: Bygge med blokker

Nytt tak uten lydbøyler

Det ideelle er at det nye taket ikke er i kontakt med det eksisterende taket i det hele tatt. Da må takkonstruksjonen støttes opp nedenfra i stedet for ovenfra. Siden et lydisolert rom også må ha nye vegger som er isolert fra det eksisterende gulvet, vil nye takbjelker bli en del av denne konstruksjonen.

Les også: Slik lydisolerte vi gulvet

Her bruker man også 10 centimeter mineralull, og så to lag gipsplater som skrus fast i de nye takbjelkene. De to lagene skal også her legges forskjøvet slik at alle skjøter i det første laget skjules av det neste (i forband).

Veggdelen av dette kommer vi tilbake til i neste artikkel, men konstruksjonen må naturlig nok være dimensjonert for å bære taket. Størrelsen på rommet avgjør hvilke dimensjoner som kreves for å få en stabil takkonstruksjon. Er avstanden mellom veggene tilsvarende lengden på en gipsplate (240 centimeter) klarer du deg med 48x98 (2x4) takbjelker på høykant, er det lenger bør du opp i 48x148 (2x6).

Neste trinn: Veggene

Har du praktiske tips, del dem gjerne med oss og leserne i debatten under.